林奈是現(xiàn)代生物學(xué)分類的奠基人。1737年，林奈試圖在瑞典種植茶樹。他委托奧斯比客船長(zhǎng)幫他在中國(guó)采集茶樹標(biāo)本，很不幸此次采集的標(biāo)本在回程中被好望角的颶風(fēng)吹落墜海。之后林奈又委托瑞典東印度公司董事拉格斯托姆在中國(guó)帶回兩株茶樹，經(jīng)過一年的培育，發(fā)現(xiàn)帶回來(lái)的并非茶樹而是山茶，就又委托赴中國(guó)經(jīng)商的厄客堡船長(zhǎng)把茶籽埋在花盆中帶回，沒想在回程途中茶籽發(fā)芽，到岸時(shí)竟枯死了一半。
林奈將存活下來(lái)的茶苗移植到了烏魯薩拉培育，歐洲由此而來(lái)第一次有了茶樹活體。由于氣候及水土差異，茶樹只能長(zhǎng)在植物園中，無(wú)法發(fā)展規(guī)模種植。林奈想在歐洲種茶制茶的想法并沒有實(shí)現(xiàn)。
林奈之后，英國(guó)也陸續(xù)指派了許多植物學(xué)家來(lái)中國(guó)尋找茶種、植株帶回印度殖民地研究如何發(fā)展大規(guī)模種植。移植成功后，印度、錫蘭茶大規(guī)模傾銷致使中國(guó)茶在世界市場(chǎng)失勢(shì)。
在歐洲的茶葉栽種歷史上，植物學(xué)家扮演著不可替代的重要角色。這與植物學(xué)在西方的發(fā)展有著密切關(guān)聯(lián)。西方在結(jié)束了中世紀(jì)的黑暗之后, 沖破了宗教的束縛, 植物學(xué)在這一時(shí)期發(fā)展迅速。1859年達(dá)爾文的《物種起源》沖垮了神創(chuàng)論。19世紀(jì)英、法等歐洲強(qiáng)國(guó)向外擴(kuò)張, 這些國(guó)家的植物學(xué)家已開始致力于對(duì)世界各國(guó)植物的探索。從17世紀(jì)至20世紀(jì)40年代, 300多年間外國(guó)人在中國(guó)采集了121萬(wàn)余份植物標(biāo)本,這些標(biāo)本大多保存在歐美幾個(gè)大的標(biāo)本館里。苗木和種子則繁殖引種在歐美一些大的植物園中，比如英國(guó)皇家植物園邱園。?
雖然早在殷商時(shí)期中國(guó)就在甲骨文上有了植物名稱的記錄，并發(fā)現(xiàn)有早期的植物分類思想的萌芽。但從十八世紀(jì)到辛亥革命大約200年的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)植物學(xué)卻因發(fā)展緩慢而落后于西方。對(duì)茶樹植物學(xué)價(jià)值的探索與發(fā)現(xiàn)是在解放后才逐漸有了起色。
在此之前中國(guó)人喝茶只知道帝王喝芽茶，百姓喝粗茶，文人則依托茶附會(huì)了許多想當(dāng)然的文化符號(hào)。即使是現(xiàn)在，‘茶禪一味’仍不絕于耳，豈知植物學(xué)在一杯茶中的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了茶道。植物學(xué)與人類的衣、食、住、行無(wú)不密切相關(guān), 尤其是現(xiàn)代社會(huì), 對(duì)植物資源的擁有、研究和利用水平更是社會(huì)文明程度的體現(xiàn)。?
?
如果用植物學(xué)的方法來(lái)喝茶，茶會(huì)是什么味道？不妨讓我們按照茶樹植物標(biāo)本的順序逐次飲來(lái)。
季節(jié)更換的味道都悄然的藏于茶梢中。茶樹在冬季通過越冬休眠，體內(nèi)氧份儲(chǔ)藏充分，當(dāng)年花芽尚未分化，耗費(fèi)養(yǎng)分不多，春梢發(fā)生數(shù)量多，且整齊，采下的茶葉有效成分含量高。春梢的茶芽原料因氨基酸含量高，是全年中茶樹原料鮮甜度最高的。追求極致味覺的茶客，必是只飲春茶的。
夏梢則由春梢的頂芽、腋芽發(fā)育而成，少數(shù)是春天時(shí)候營(yíng)養(yǎng)差的短枝上剛剛發(fā)育出的越冬芽。夏梢是夏茶的主要原料。夏季氣溫高，新梢的生長(zhǎng)速度快，由于春天消耗了茶樹體內(nèi)大量養(yǎng)分，夏天又是花芽的分化期，故夏梢的生命力不及春茶。夏梢內(nèi)的茶多酚含量高，氨基酸含量低，氨基酸的味道以鮮甜為主，茶多酚則易于發(fā)香，所以夏茶多被用于制作紅茶。若拿來(lái)制成綠茶、烏龍茶則容易香氣低悶，味道苦澀。夏茶制作的原料，多會(huì)被茶農(nóng)拼配到春茶當(dāng)中來(lái)降低成本。拼配后的茶除了能品出春天的鮮爽外，收尾帶著夏季的濕悶。?
夏摘過后的秋天，茶樹會(huì)形成秋梢。秋天溫度跟光照都較夏季低，秋梢的發(fā)育比較夏梢要好，得益于季節(jié)，品質(zhì)要高于夏季。在烏龍茶鄉(xiāng)除了春茶，就是秋茶能賣上好價(jià)錢了。但秋季干燥，茶葉走水速度較春天要快，秋茶的高香往往帶著某些季節(jié)的燥感。
冬至以后海拔較低的地方發(fā)育的冬季新梢，一般不采摘。因?yàn)槭袌?chǎng)需要，也有采摘后制成茶葉的，因經(jīng)歷了前三季的采摘，茶樹的品質(zhì)大不如前，滋味單薄、香氣清淡。個(gè)別商家喜好把冬茶形容為‘清雅’、‘泠冽’，玩兒的也是文字游戲。這個(gè)季節(jié)若再行采摘 ，茶葉沒有得到良好的休眠，春季時(shí)候味道必是打折扣的。
茶山有句話叫做：砍不完的麻，采不完的茶 。說(shuō)的就是在特定歷史時(shí)期，茶作為經(jīng)濟(jì)作物，以創(chuàng)收為前提的情況下一年多次采摘的常態(tài)?，F(xiàn)在的消費(fèi)市場(chǎng)則更看重茶葉品質(zhì)以及風(fēng)格。在此前提下若想保證高品質(zhì)的春茶，最好一年只采摘2～3季茶，若再多采摘容易損害茶味而得不償失。?
味覺與氣質(zhì)存在著某種暗合，不同的人往往喜歡取用茶樹不同的部位飲用。細(xì)膩敏感的飲者，不需要更多的味覺刺激就可把握茶中細(xì)膩入微的滋味，這樣的人適合應(yīng)用嫩芽。?
曾聽朋友問茶葉是不是茶毫越多越好？ 茶芽上的茸毛是由葉片下表皮細(xì)胞向外凸起時(shí)形成的表皮毛。平鋪在葉背面，茶芽沒有打開的時(shí)候茶葉的頁(yè)面部分都卷曲在茶芽中，露出部分是葉片的背面，所以茸毛較多。
茸毛為單細(xì)胞，色白，得名白毫。芽茶剛萌發(fā)時(shí)茸毛較老葉多，大葉種的茸毛較中小葉種多。白毫環(huán)繞著密集細(xì)微的腺細(xì)胞，能分泌芳香精油，增強(qiáng)表皮的保護(hù)作用，會(huì)讓茶樹有特殊的香味。茸毛隨著葉片的成熟而減少，若綠茶類以嫩度為先，白毫多象征更鮮嫩。?有些比較特殊的品種會(huì)產(chǎn)生紫芽（violet bud ），顧名思義就是茶芽的顏色呈紫色。紫芽多發(fā)生在一些體內(nèi)的飛燕草甙這類花色素含量高的茶樹品種中。尤其是在春夏交替的時(shí)候，茶樹體內(nèi)的花色素含量在此期間大增，加之細(xì)胞液中ph值升高導(dǎo)致紫芽的大量形成，這與ph值高的葡萄會(huì)偏堿性而呈現(xiàn)暗紅或者茄皮紫的道理一樣。
但是紫芽因?yàn)閜h值高，堿性物質(zhì)含量也高于綠色茶芽，堿味的直接體現(xiàn)就是苦澀，就不適合制成綠茶，因?yàn)榫G茶的工藝簡(jiǎn)單很難走掉茶葉內(nèi)的植物堿。烏龍茶則不同，完全可以通過走水規(guī)避紫芽茶的苦澀性。所以市場(chǎng)上所炒作的紫芽概念并沒有那么神乎其神，在植物學(xué)上只是茶樹品種的一個(gè)簡(jiǎn)單的現(xiàn)象，對(duì)這個(gè)現(xiàn)象有了解后則可以通過種植的時(shí)候遮陰避免紫芽的形成，或者通過制作時(shí)候的技術(shù)來(lái)規(guī)避紫芽茶的苦澀。每年春茶結(jié)束，除了把茶葉撿剔精制好。還要留下一部分上好茶葉的茶莖來(lái)。身邊有許多并不愛細(xì)膩飲茶鈍感的人，往往都是茶莖的深度愛好者。他們覺得茶莖經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，而且沒有茶葉內(nèi)的苦澀，耐泡不說(shuō)，還不需要特殊的沖泡。茶莖就是平時(shí)我們稱作‘茶梗’的那部分。
莖干是茶樹體內(nèi)水份、礦質(zhì)元素和有機(jī)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)疏導(dǎo)的主要通道，因此含有相當(dāng)數(shù)量的香氣物質(zhì)。茶葉的香氣由第一葉致第三葉逐漸下降，而茶梗的香氣往往最高。茶葉的香氣物質(zhì)主要在茶梗和嫩葉的主脈中，而嫩梗中的氨基酸高于嫩葉。氨基酸在味道上的主要體現(xiàn)就是‘甜’，所以茶莖的味道往往比茶葉要甜。
由此有些茶葉在精制過程中，茶農(nóng)會(huì)故意遺落茶梗進(jìn)去為茶葉提味。也發(fā)生過兩人斗茶，一人拿茶梗斗過了另一人上好的芽茶的趣聞，道理也在于此。茶梗在中國(guó)，經(jīng)常被茶農(nóng)留下當(dāng)作日常涼茶的主料。炎炎夏日農(nóng)作歸來(lái)，從柴燒的陶壺中倒出一碗茶梗泡的涼茶，咚咚咚幾口飲下可解半日疲乏。
?
茶梗在日本則遵從植物學(xué)的名稱叫做莖茶，顧名思義就是茶莖制作的茶。莖茶泛指以制作煎茶或者玉露時(shí)收集的茶莖做成的綠茶。因?yàn)槿毡揪G茶為蒸青工藝，茶莖在后期需要多一道焙火的程序，焙過的茶莖氣韻溫暖，倒沒有了蒸青茶的寒氣。莖茶據(jù)說(shuō)是在明治中期開始流行的，被商家開發(fā)利用后竟成為一種適合平常百姓毫無(wú)負(fù)擔(dān)飲用的日常飲料，倒也可以借鑒。
如果既不是味覺敏感的飲者，亦非鈍感粗線條的‘茶梗黨’，喝茶更多追求仙風(fēng)道骨的意境。這樣的人群更適合品飲冬季的茶花。
茶花是茶樹的有性繁殖器官，由花芽發(fā)育而成。根據(jù)海拔與產(chǎn)地氣溫狀況茶花逐次開放。不同品種的茶樹，茶花的大小與香氣各不相同。每年入冬后茶花就會(huì)開遍山野，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去竟像一片芳香的雪海般。
而經(jīng)過采摘干燥后的茶花，也是冬季來(lái)自南方充滿靈氣的禮物。茶花的沖泡方法很簡(jiǎn)單，以三百克熱水（90度），浸泡四克茶花五分鐘，第二次沖泡時(shí)溫度稍微提高即可。素潤(rùn)白皙的幾朵茶花，飄在透明的玻璃杯中，隨著水溫徐徐松軟。甚至，最近好友在茶區(qū)的旅行中采摘茶花做了茶花戚風(fēng)蛋糕。茶花的香氣細(xì)幽，屬于白花香中香階最低的花類，大概只有冬季深夜里痛哭的人才能看到茶花獨(dú)特的美感吧。?
如若以上都不符合您博愛的口味，那么可以將萃取完全的茶湯內(nèi)，放入一塊熬煮后凍成的茶冰塊，淋上茶梗熬成的糖漿，再放入一朵茶花。若比例調(diào)配得當(dāng)，一株茶的植物學(xué)蠟葉標(biāo)本就以具象的味道濃縮于一杯飲品當(dāng)中了。
植物學(xué)的實(shí)踐，不僅僅停留在書中，還躍然杯內(nèi)，這過程中滲透了人的情感，并在生活的細(xì)節(jié)里修復(fù)了人與自然的關(guān)系。以往，茶要么被隱遁在柴米油鹽的生活中，要么被以‘美’或者‘道’的名義束之高閣。茶在植物學(xué)范疇的味覺體驗(yàn)，卻恰好濃縮了‘道’的智慧與‘美’的精髓，有著比茶道更豐富的精神探索，在葉脈與花朵間感受大地豐厚的饋贈(zèng)。