睡得香軟的春天早晨，被快遞一通門鈴吵醒，清夢(mèng)全無。眼睛還沾粘在一起，蓬著一頭亂發(fā)接了快遞員手里的盒子。坐在桌前發(fā)了會(huì)兒呆，緩了口氣兒才醒過來。緩慢地拆開包裝，原來是廣州的好友昨天新作的點(diǎn)心，次晨就到了我的餐桌。

于是洗漱一通，坐在桌前慢慢享用這份速遞來的美食。快遞業(yè)務(wù)的發(fā)達(dá)，讓很多賞味期極短的美食跳脫出地緣的限制。但同時(shí)也失去了因運(yùn)輸過程中的偶然因素而天成美味的契機(jī)。

產(chǎn)于印度西南馬拉巴沿岸的季風(fēng)咖啡與中國(guó)云南的普洱熟茶都是慢遞時(shí)代偶然造就的獨(dú)特飲料。在這樣一杯飲料中，似乎凝著舊時(shí)緩慢而溫潤(rùn)的時(shí)光。

17世紀(jì)的歐洲沉浸在地理大發(fā)現(xiàn)帶來的探索快感中。經(jīng)過威尼斯商人和荷蘭人的買賣交易，咖啡輾轉(zhuǎn)進(jìn)入歐洲，并很快在上流社會(huì)風(fēng)靡，而那時(shí)中國(guó)茶在歐洲尚未形成燎原之勢(shì)。1858年印度成為英國(guó)的殖民地，所產(chǎn)咖啡自然也經(jīng)由東印度公司運(yùn)銷回本土。

在蘇伊士運(yùn)河開通之前，從印度到英國(guó)需繞非洲南端的好望角，行程穿越印度洋、大西洋。在季風(fēng)季節(jié)，木船有六個(gè)月時(shí)間在好望角附近航行?？Х壬乖谶\(yùn)輸過程中暴露在季風(fēng)季節(jié)濕度極大的環(huán)境中，到岸時(shí)豆子的顏色由綠色變?yōu)辄S白色，吸收潮氣的咖啡豆膨脹成原來體積的一倍。

季風(fēng)像給容易酸苦的咖啡施了魔法，咖啡豆的PH值在受潮氧化后近乎中性，變得不酸不苦口感略甘甜，風(fēng)味富含濃郁的堅(jiān)果及谷物味。在精品咖啡流行的現(xiàn)在，有的飲者甚至還能在咖啡中喝出馬拉巴沿岸季風(fēng)的味道。?

百年后隨著蘇伊士運(yùn)河海上航線的開通以及船舶技術(shù)的改進(jìn)，旅程變得快速，而包裝技術(shù)的日新月異也讓咖啡豆在運(yùn)輸過程中很難受潮。那些締造馬拉巴季風(fēng)豆的必要條件都在快速的時(shí)代消失，帶有季風(fēng)風(fēng)味特點(diǎn)的咖啡也因此一度淡出市場(chǎng)。直到1992年美籍印度人約瑟夫·約翰和他的妻子接管家族企業(yè)，利用家族良好的印度咖啡原產(chǎn)地資源在美國(guó)開辟自己的咖啡市場(chǎng)。

約翰在接管家族企業(yè)之前，是一位核物理學(xué)博士，并獲得過MBA學(xué)位。而他的夫人則擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、工商管理碩士的學(xué)位。公司在夫妻的經(jīng)營(yíng)下漸入佳境。1996年約翰開始在美國(guó)推廣馬拉巴季風(fēng)咖啡，到2001年的時(shí)候，馬拉巴季風(fēng)咖啡已經(jīng)獲得印度的地理標(biāo)志認(rèn)證，成為地標(biāo)性產(chǎn)品。也就是說，任何一杯正宗的馬拉巴季風(fēng)咖啡，都必須是在印度以南馬拉巴海岸以特殊的工藝加工生產(chǎn)才行。

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比起以前漫長(zhǎng)運(yùn)輸過程季風(fēng)造就的風(fēng)味，現(xiàn)在的馬拉巴季風(fēng)豆則有一套新的工藝方法。

在每年的季風(fēng)天氣到來之前，工廠開始篩選AA級(jí)的咖啡櫻桃，散布在露臺(tái)上曬干。隨后將咖啡脫殼、分類倉(cāng)儲(chǔ)，等待季風(fēng)季節(jié)的到來。當(dāng)6月季風(fēng)活動(dòng)最頻繁的時(shí)候，將豆子鋪散在只有屋頂四周空敞的廠房中，堆放12～20厘米的厚度，并定時(shí)翻動(dòng)咖啡豆。

因?yàn)楸┞对跐穸葮O大的空氣中，咖啡豆迅速吸收水分膨脹至原來體積的一倍以上。這種方法就是模擬以前木船上運(yùn)輸?shù)男Ч?。?dāng)生豆達(dá)到一定的含水量，就通過光譜顏色分析機(jī)對(duì)生豆進(jìn)行分選。經(jīng)過分選后，不合格的會(huì)被篩出。再經(jīng)過手工分選，以實(shí)現(xiàn)超AA級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。篩選出來的咖啡豆被蓬松的裝在袋子里，讓季風(fēng)可以吹透。

一樣的程序每周都要重復(fù)一次，直到七周以后生豆的顏色從綠色變?yōu)榻瘘S，含水量達(dá)到14.5%的時(shí)候，就可以分類并重新包裝等待出口。由約瑟夫·約翰制作的黃金馬拉巴咖啡的口感有點(diǎn)近乎于中國(guó)云南普洱茶中熟茶的口感，甚至連發(fā)生的契機(jī)都出奇相似。

在龐大的中國(guó)茶系統(tǒng)中，普洱茶算是野性難馴的浪子了。古代濮人早在1700年前就開始馴化當(dāng)?shù)氐牟铇?。在?duì)自然認(rèn)知匱乏的古代社會(huì)，茶在云南少數(shù)民族眼里近乎于神。他們用茶祭祀太陽神、月亮神及祖先。

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濮人是古代中國(guó)南方的原始族群，最早從江漢平原遷徙到西雙版納，在部族間的爭(zhēng)斗中定居在滇南、滇西，形成了之后的德昂族、布朗族、佤族。普洱茶最初只為滇民飲用，采制技術(shù)荒蠻無法。隨著唐與土蕃的關(guān)系惡化，雙方斷絕了貿(mào)易往來，本來由文成公主入藏帶去的中原茶葉因此中斷供應(yīng)。對(duì)于蔬菜匱乏而已經(jīng)對(duì)茶葉產(chǎn)生依賴的土蕃來說，與唐朝貿(mào)易中斷后無茶可飲的日子實(shí)在難熬。隨著南詔的歸附，打開了滇藏的茶馬交易，形成了最早的茶馬古道。普洱熟茶就在這樣的歷史背景下形成了。

云南大葉種茶葉，在采制之初只是曬青綠茶的制作方法。炒制后略揉捻放在日光下曬干。在滇藏茶貿(mào)交易時(shí)，曬青的滇毛茶具有一定的含水量。馬幫將茶葉運(yùn)出原產(chǎn)地時(shí)，先將茶葉裝入竹筐，在馱運(yùn)之前噴灑一些清水在茶中，并攪拌均勻，這樣做的目的是防止過于干的茶葉在運(yùn)輸過程中摩擦變碎。在這道工序的作用下，條索堅(jiān)硬的茶在水氣中返潮回軟，增加了茶內(nèi)的含水量。

在此之后，曬青的滇毛茶被馬幫從產(chǎn)地馱運(yùn)數(shù)天到達(dá)當(dāng)時(shí)滇茶的集散地。在路途中，潮濕的茶葉已經(jīng)完成了第一次冷發(fā)酵，由剛開始的滇青生毛茶發(fā)酵為熟茶。運(yùn)輸?shù)狡斩⒌?，?jīng)過買家挑選并成交的散茶，被蒸壓為磚形或者餅形。因包裝材料為筍衣，在包裝過程中需要用水浸濕筍衣使其柔軟。浸濕的筍衣無形中又增加了茶的含水量。

在之后幾個(gè)月的漫長(zhǎng)運(yùn)輸中，馬幫沐雨經(jīng)風(fēng)，茶葉中的物質(zhì)在復(fù)雜的運(yùn)輸條件下與空氣中的菌結(jié)合，逐漸發(fā)酵。半年后，當(dāng)茶運(yùn)輸?shù)讲貐^(qū)早已經(jīng)不是最初青茶的模樣。清之前的云南還不在中原版圖中，滇藏的茶葉貿(mào)易都是民間行為。雍正年間，云南才剛剛形成六大古茶山的概念。鄂爾泰任云貴總督期間，設(shè)茶店于思茅，并將普洱茶納入進(jìn)貢的名單中，使得滇茶第一次在貢茶體系內(nèi)暫露頭角。

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隨著入貢，普洱茶終于從默默無聞的無忌少年，變成與龍井、碧螺春齊名的華茶精品。隨著普洱茶貿(mào)易的擴(kuò)大，逐漸成為東南亞市場(chǎng)的流動(dòng)茶貨。

在解放前廣東等地區(qū)小作坊商家，依照古代普洱茶熟化的原理用廣東大葉種，或者普洱青茶自己制作熟普洱，這是以后用新工藝熟化普洱茶的工藝雛形。新中國(guó)成立后，港澳茶葉貿(mào)易的任務(wù)由廣東茶葉進(jìn)出口公司承辦。50年代，面對(duì)港澳對(duì)于熟茶口感的依賴，廣東茶葉進(jìn)出口公司自己組織人員研發(fā)發(fā)酵工藝。1957年初夏研制出了第一批人工熟化的普洱茶，使原來必須半年以上自然運(yùn)輸才能產(chǎn)生的熟茶味道變成周期更短的人工熟化普洱茶。

1970年，在政治風(fēng)波后云南茶葉公司已經(jīng)逐漸開始恢復(fù)生產(chǎn)。1973年云南勐海廠廠長(zhǎng)帶多名技術(shù)人員，到廣東茶葉進(jìn)出口公司學(xué)習(xí)熟普的加工技術(shù)。由此，普洱茶的人工熟化才在云南推廣開來。2009年普洱茶再次面對(duì)火爆的市場(chǎng)需求，廣東與云南兩地發(fā)生了普洱茶地標(biāo)之爭(zhēng)。在國(guó)家質(zhì)檢總局新的《地理標(biāo)志產(chǎn)品普洱茶》的規(guī)定下，只由原料取自云南的大葉種曬青茶，并在云南生產(chǎn)才能叫做普洱茶。這對(duì)于越來越注重農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地溯源的現(xiàn)代消費(fèi)市場(chǎng)來說也算幸事。

身邊有許多朋友對(duì)茶葉內(nèi)的咖啡因敏感，都喜歡飲用更為溫和的熟茶。其實(shí)道理也很明顯，潮濕后的茶葉在渥堆的過程中被添加的菌種消耗轉(zhuǎn)化了內(nèi)質(zhì)中的咖啡因及鮮爽刺激物質(zhì)。這時(shí)候的茶性已經(jīng)不似生茶那般活躍了，本質(zhì)上等同于蘑菇湯。也難怪很多人跟我說，喝所有的茶都會(huì)失眠只有喝熟普不會(huì)。

無論是印度的馬拉巴季風(fēng)咖啡，還是云南的熟化普洱，對(duì)比來看都是我們對(duì)之前時(shí)光慢遞的一種緬懷。在越來越快速的現(xiàn)代社會(huì)，我們大概需要經(jīng)由這樣的飲品，尋找從前那時(shí)光慢美的韻味。這時(shí)從杯中飲到的，也許不僅僅是風(fēng)土、產(chǎn)地、植被那么簡(jiǎn)單。比起咖啡或茶本來的味道，馬拉巴季風(fēng)咖啡與云南的普洱熟茶更多了一層時(shí)光的維度。就像木心的那首《從前慢》，杯中似乎凝聚了從前車馬、郵件都慢的舊歲月，一口下去似乎飲盡了光年。